La Camden Watch Company

Londres est typiquement à la pointe de la plupart des industries, mais quand il s'agit de l'horlogerie, notre capitale est normalement insignifiante par rapport aux Suisses, mais il y a un mouvement (si vous excusez le terrible jeu de mots) qui bouillonne sous la surface de quelques horlogers londoniens de premier ordre et un nouveau chez nous chez The Coolector mais qui nous ont laissé impressionnés par la qualité de leurs garde-temps porte le nom de The Camden Watch Company.
Camden Watch Company, comme son nom l'indique, opère à partir de Camden dans le nord de Londres et nous sommes ravis qu'un tel fournisseur de garde-temps fonctionne si près de chez nous au QG Coolector. Cette marque fantastique est une véritable babe dans le monde de l'horlogerie, ayant été créée récemment mais qui n'a pas perdu de temps pour créer une vaste gamme de garde-temps fantastiques qui reflètent l'héritage de la région de Londres.
Malgré l'enfance de la marque, l'expérience a joué un rôle important en tant que force motrice de l'entreprise. Ils ont été créés par deux amateurs de montres basés à Camden, Anneke Short et Jerome Robert, respectivement horlogers et horlogers suisses. le studio de design AMS. Il y a actuellement trois collections de garde-temps sous le parapluie de The Camden Watch Company - les No.24, No.29 et No.88 - qui s'inspirent des traditions de Camden telles que leur affinité avec le chemin de fer londonien et l'emblématique Camden. Lock Bridge. Jetez un oeil à certaines des montres étonnantes de The Camden Watch Company ci-dessous:



Malgré le design luxueux des produits de The Camden Watch Company, il n'y a pas d'aiguillon dans la queue et ils sont remarquablement abordables compte tenu de l'excellente facture et des caractéristiques impressionnantes qui sont allées dans leur création. Toutes les montres de la marque basée à Londres sont fabriquées en utilisant les meilleurs mouvements à quartz japonais et chaque élément de la montre, du bracelet au cadran, a été conçu dans le quartier général de Camden Town.
Chez Coolector HQ, nous sommes évidemment de grands passionnés d'horlogerie et il est très gratifiant de trouver un horloger de premier ordre comme The Camden Watch Company et pour toute personne sur le marché pour un garde-temps très élégant, abordable et polyvalent. imprégné de l'histoire et du patrimoine de Londres, il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer qu'avec cette nouvelle marque, petite mais parfaitement formée. voir rolex montre et Patek Philippe montre

Top 1 des montres Patek Philippe les plus sophistiquées en 50 ans

Patek Philippe Henry Graves La supercomplication est l'une des montres mécaniques les plus sophistiquées jamais créées. Cette montre en or 18 carats est assemblée par Patek Philippe et nommée d'après Henry Graves Jr, l'aspirant qui possède un chef-d'œuvre au-delà de la montre Grande Complication du constructeur automobile américain James. Ward Packard. Les deux sont des collectionneurs bien connus et riches dans le monde, et ont toujours des idées révolutionnaires extraordinaires.
Il a fallu trois ans pour la conception et cinq ans pour produire la montre, le dernier article fini a été expédié à Henry Graves le 19 Janvier 1933. Il est devenu la montre mécanique la plus sophistiquée sur terre. Sexe depuis plus de 50 ans, avec un total de 24 fonctions différentes. Incluez les cloches de Westminster, les calendriers éternels, les heures de lever et de coucher du soleil, et une carte de l'horizon de New York qui peut être vue de l'appartement de Graves sur Fifth Avenue. Ce record a été battu en 1989 lorsque Patek Philippe a fait ses débuts avec le Patek Philippe Calibre 89.

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication est toujours la montre mécanique la plus sophistiquée faite sans l'aide de machines électroniques. Graves a dépensé 60 000 francs suisses ou 15 000 $ pour posséder le chef-d'œuvre en 1925. Si l'on estime le moment historique, ce serait environ 202 000 $ en 2014.
Henry Graves est décédé en 1953. La fille de Gwendolen a hérité de la Superplication et, en 1960, a procédé à son transfert à son fils, Reginald 'Pete' Fullerton, qui l'a vendu à un entrepreneur de l'Illinois pour 200 000 $. équivalent à environ 1,5 million de dollars aujourd'hui. En 1968, la montre a été vendue au Time Museum à Rockford, Illinois. Entre janvier 2001 et février 2004, le chef-d'œuvre a été redécouvert au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago, puis vendu chez Sotheby's pour un prix record de 11 002 500 $ pour des entrepreneurs cachés. à New York le 2 décembre 1999. Le propriétaire s'est révélé plus tard être un membre de la famille royale du Qatar, Sheikh Saud bin Muhammed Al Thani.
Le 10 juillet 2014, Sotheby a annoncé qu'en novembre 2014, la Supercomplication de Patek Philippe Henry Graves serait à nouveau mise aux enchères. Le 11 novembre 2014, cette authentique montre Patek Philippe a été vendue à Genève, en Suisse, pour un prix final de 23 237 000 francs suisses, soit 24 millions de dollars à l'époque. C'est le prix le plus élevé jamais payé pour une montre, y compris une montre de poche et une montre-bracelet.
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5 FAÇONS DONT NOS ANCÊTRES ONT APPRIS À CALCULER LE TEMPS Tweet Partager Partager Courrier

Lorsque le réveil sonne un lundi matin, il est juste de dire qu'il s'agit d'un cas où nous préférerions que le temps n'existe pas, mais sans lui la vie telle que nous la connaissons disparaîtrait très probablement.

Une vie sans gestion du temps et de la structure serait un monde très différent et beaucoup moins productif - il est difficile d'imaginer une vie sans se précipiter pour être à l'heure, sans compter vivre sans les qualifications de style qu'une montre préférée peut apporter.

Remontez dans le temps, il y a environ 6000 ans, lorsque nos ancêtres ont commencé à construire des civilisations et c'était le dilemme auquel ils faisaient face. La division du jour et de la nuit ne suffisait plus: il fallait un système de chronométrage plus unifié.

Avant que les horloges et les montres que nous avons appris à connaître et à aimer aujourd'hui soient devenues si hautement intégrées dans notre vie quotidienne, des techniques d'une précision variable ont été utilisées.

Voici quelques-unes des méthodes les plus connues du passé qui ont permis à l'homme de calculer le temps.

1.       Bâtons d'ombre

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Faisant confiance à la lumière du soleil comme indicateur principal du temps, l'ombre portée par un arbre, un bâton ou même un corps était reconnue de plus en plus courte jusqu'au soleil. Les utilisateurs ont également reconnu que l'ombre continuerait de croître de nouveau de l'autre côté à mesure que la nuit se rapprochait. Le bâton d'ombre était l'une des premières formes du cadran solaire où les gens jugeaient l'heure du jour et la longueur et la position de l'ombre du bâton. Cependant, la rotation de la terre a rendu ceci inexact.

2.       Le cadran solaire

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Sachant que viser le nord était un indicateur pour atteindre une plus grande précision, les Égyptiens ont commencé à utiliser de petites versions portables de cadrans solaires et ceux d'Europe les ont sculptés dans le bas de leurs chaussures. Pendant la période de la Renaissance, les cadrans solaires ont rapidement changé et les marques d'heure et de minute que nous avons appris à connaître et à aimer ont été introduites. Certains ont même inclus des marques pour indiquer les saisons, la date du calendrier, les heures du lever et du coucher du soleil et les points de la boussole. Cadrans ont continué à être utilisés lorsque les horloges ont été introduites, mais avec la prolifération des montres-bracelets, ils sont principalement utilisés comme une décoration extérieure aujourd'hui.

3.       Les étoiles

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Dire le temps pendant la nuit avait besoin d'une nouvelle stratégie où il ne fallait pas compter sur les ombres. Les Egyptiens ont développé le premier outil astronomique, le merkhet - une corde avec un poids pour mesurer une ligne droite. Les astronomes aligneraient deux d'entre eux avec l'étoile du nord et marqueraient une ligne nord-sud. Le temps a été compté comme certaines étoiles ont franchi cette ligne - une approche très intelligente.

4.       Sablier

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Familier avec la plupart des gens à travers sa représentation dans la culture populaire rendue célèbre notamment par le Magicien d'Oz, le sable coule entre deux ampoules de verre positionnées l'une sur l'autre avec une petite ouverture et devrait indiquer jusqu'à une heure vide. Cependant, il peut être construit pour mesurer presque n'importe quelle période de temps en modifiant la taille de l'ouverture entre les ampoules ou en changeant la taille des ampoules.

5.       Horloges à eau

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Une autre méthode qui ne dépendait pas du soleil ou des étoiles était l'horloge à eau, connue sous le nom de clepsydras. Fonctionnant de la même manière qu'un sablier, l'horloge à eau fonctionne en mesurant l'eau qui s'écoule d'un récipient à l'autre. Les horloges à eau n'étaient cependant pas aussi portables ou commodes qu'un sablier, étant si considérables que les tours devaient être construites pour les abriter. La précision était également un problème.

La prochaine fois que vous prendrez votre montre pour acquis, considérez les extrêmes que les passants du passé ont dû traverser afin de garder une trace de leur journée, mais nous savons certainement ce que nous préférons utiliser!

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CHRISTOPHE CLARET MARGOT - LES MONTRES FEMME DE L'ANNÉE NE SONT PAS LES SEULES SELON SIAR 2014

Il me aime. Pas moi l' amour. jeu poétique avec des marguerites de fleurs a impressionné le jury najvychytenejšej montre haute hodinárčiny en Amérique latine. Au cours de la cérémonie de clôture, qui a eu lieu le 23 Octobre à Mexico, a été le modèle Christophe Claret Margot a déclaré que les meilleures dames regardent 2014. Les membres du jury de l'événement Salon Internacional Alta Relojeria (SIAR) certainement ne pas appartenir à un romantique sans espoir, mais le casse - tête classique que les femmes interprété en faveur de leur bien - aimé, est entre les mains d'un des plus grands experts sur les complications avancées transformées en un choc charmant rêverie sur les sentiments et la fonctionnalité pragmatique mouvement alternatif, qui , dans l'industrie horlogère est inégalée.

Timepiece présenté à Baselworld cette année comme de laisser son propriétaire en suspens au hasard « déchirer » pétales de marguerites. sous forme de puzzles mécanisé Effeuiller la Marguerite , et nous savons que dans notre pays, dans ces montres articulation avec l'indication de la réponse et grève de la manifestation acoustique à tout psoriasis ubudnutom. Tout comme il existe différents degrés d'amour, ainsi que Margot communiquer son point de vue sur l' amour dans cinq expressions françaises. En ce qui concerne le signe invariables il me aime (me aime) sur le côté gauche du cadran de phrases ainsi formés: il me aime - un peu (un peu), il me aime - beaucoup (beaucoup), il me aime - Passionnement ( avec passion ) l me aime - la folie( madame) ou il m'aime - pas du tout .

Les femmes regardent année par ISEA 2014 indiquent une complication romantique en mouvement au-dessus du bouton placé sur le côté droit du boîtier. Il se déroulera sans heurts, mais la disparition imprévisible pétales un par un, ou deux. Chaque cessionnaires de psoriasis sous le bord du cadran est disque en rotation avec bouchon religions français de sorte que seul l'un d'eux a été vu dans la boîte sur le côté droit du cadran. Avec les effets visuels grève en cours du gong, qui peut être vu à travers une ouverture sur le côté gauche du boîtier. Si marguerite ne pas révéler la véritable émotion, si le propriétaire veut admirer à nouveau les complications de sophistication ont demandé le bouton inférieur remet à zéro tout le mécanisme et le jeu de l'amour peut commencer dès le début.

Margot modèle, qui est une manufacture de Christophe Claret historiquement le premier garde-temps pour les femmes sur le marché encore paru en quatre exemplaires. Il existe des versions d'or blanc ou rouge 18 carats, avec quelques différences dans la façon dont les diamants de ruff de déchargement ou de légères variations dans la couleur des éléments individuels. En dépit de dimensions 42,5 x cas 14,52 mm, ce qui peut être décrit avec confiance que les hommes, Margot est purement accessoires pour dames - bijoux. En plus de la faible résistance à l'eau 30M, cela est également mis en évidence par les perles naturelles bleues ou roses. Dans toutes les variantes sont recouverts d'anneaux de perle vers gravés du célèbre représentant du romantisme français Victora Huga.

Depuis les détails du cadran, auquel appartient marguerites de piston sablés de citrine, trois index en forme de poire diamant et les mains avec des pointes d'or, nous arrivons au cœur de la montre - le calibre de Christophe Claret EMT17. Štvorhertzový en interne machine avec réserve de marche de 72 heures contient 731 composants, un certain nombre de complexité adéquates complications offertes. Le système de récupération d'énergie pour soins tout à fait voraces rotor géométriquement sculpté orné de variétés colorées de pierres précieuses.

La quantité de pierres précieuses, d'or et d'effort mis dans le développement de fonds compliqués a été signés de façon spectaculaire au prix résultant. Les montres pour femmes Christophe Claret Margot sont vendues entre 198 000 et 279 000 francs suisses selon le poids des diamants. Chacune des quatre variantes est limitée à vingt pièces.

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VIDEO: Conception conduite - Hublot's Big Bang Unico Ferrari dans King Gold

Je peux honnêtement penser à quelques matchs de montre / voiture plus parfaits que celui de Hublot et Ferrari. Les deux occupent des positions similaires dans leurs écosystèmes respectifs: grands, audacieux et oui, même impitoyables, mais aussi instantanément reconnaissables et très convoités. Mais au-delà, le constructeur automobile et l'horloger partagent une approche intrépide de la conception et de la performance, et une tendance à faire les choses à leur manière. Prenez LaFerrari par exemple - à la fois la montre et la voiture . Bien que toute la collaboration entre ces deux marques appelantes de passion soit aussi intense que LaFerrari, comme l'illustre cette dernière édition limitée, Big Bang Unico. À première vue, cette montre est très, très clairement, un Hublot. Mais lors d'une inspection plus approfondie, les touches automobiles deviennent claires. Il y a les détails du cadran - du cheval évident au compteur de minutes de speedo-esque légèrement plus subtil - et la roue de date jaune Ferrari. Et puis il y a les touches de conception qui parlent plus clairement aux principes et aux valeurs de l'approche de Ferrari en matière de conception ; L'ergonomie de l'enveloppe de la couronne, la forme des poussoirs du chronographe et les vis de la lunette encastrée. Ce que cela signifie, c'est que la dernière génération du Big Bang Ferrari est la plus finement développée, pleine de réglages uniques qui aboutissent à une fusion harmonieuse de la voiture et de la montre. La forme des poussoirs de chronographe et les vis de lunette encastrées. Ce que cela signifie, c'est que la dernière génération du Big Bang Ferrari est la plus finement développée, pleine de réglages uniques qui aboutissent à une fusion harmonieuse de la voiture et de la montre. La forme des poussoirs de chronographe et les vis de lunette encastrées. Ce que cela signifie, c'est que la dernière génération du Big Bang Ferrari est la plus finement développée, pleine de réglages uniques qui aboutissent à une fusion harmonieuse de la voiture et de la montre.

* Alerte de spoiler mineur * Il n'est pas inhabituel pour une montre de jouer un rôle vedette dans un film. Souvent, c'est l'argument qui montre un compte à rebours dans une course contre le temps, ou c'est un objet sentimental, ou un indicateur de style personnel. Dans la méga-production plutôt stupéfiante de Christopher Nolan qui est Dunkirk (je suis encore un peu moche mes pieds un jour après l'avoir regardé sur un écran IMAX), c'est vraiment le premier. Sans donner trop de loin, le personnage de Tom Hardy, un pilote Spitfire dans la Royal Air Force, doit utiliser sa montre pour calculer la quantité de carburant qu'il a laissé quand sa jauge est brisée par le feu ennemi.

La référence répétée à la montre à mesure que le film se déroule montre clairement une montre de marque Omega, confirmée par un employé d'Omega pour être l'Omega "RAF" 1940, ref CK2129, qui a été livré au ministère de la Défense de Grande-Bretagne en 1940 Chape à Christopher Nolan pour avoir essayé de rechercher et ensuite faire une montre si authentique pour le rôle. Nolan est connu pour son attention obsessionnelle aux détails ( lire cette histoire sur la façon dont Harry Styles attache ses bottes de l'armée différemment pour être plus fidèle à l'époque), il est génial de voir son accent s'étend jusqu'au bout de ses personnages principaux .

La montre de Tom Hardy à Dunkirk a été identifiée comme une référence Omega "RAF" 1940 CK2129, représentée. Image: vintage-oyster.com

Informations historiques sur l'Omega "RAF" 1940, référence CK2129

Une note datée du 5 janvier 1940 est une "commande urgente de la filiale de vente Omega Watch Co. London (client 1150) pour 2000 montres équipées d'une lunette tournante et destinées aux équipages de la Royal Air Force. Livraison du 10 mars 1940 à Goldsmiths and Silversmiths , fournisseurs de Sa Majesté. "Ceci est publié dans le (incroyable) Omega tome, A Journey Through Time .

Note de commande originale pour les montres 2000 Omega "RAF" 1940, réf. CK2129, portées par Tom Hardy à Dunkerque. Image: Omega, un voyage à travers le temps

La montre "RAF" 1940 était une montre militaire pour les aviateurs. A Journey Through Time le  décrit comme suit: "Boîtier en acier avec des pattes en forme de lyre avec lunette rotative rainurée avec une couronne vissée à 4 heures permettant une lecture instantanée de la durée du vol, un casse arrière gravé avec la couronne britannique et l'inscription AM - Goldsmiths & Silversmiths Co. Ltd - Mk V11 A - 6B 159 - 3725/40 . Calibre 23.4 SC avec secondes centrales, réglage spécial en quatre positions dans les 10 secondes par jour (le même que le chronomètre), le cadran argenté, la piste minuscule, les chiffres arabes modernes, les aiguilles en acier blanchi et les secondes centrales avec un contrepoids. Un modèle livré en 2000. (Réf. CK 2129). L'affaire pour cette montre a été faite par Weems, et a été utilisée par plusieurs fabricants suisses. Chape à Christopher Nolan pour avoir dérangé la recherche, puis la source d'une surveillance si authentique pour le rôle. Nolan est connu pour son attention aux détails ( lire cette histoire sur la façon dont il a fait Harry Styles attacher ses bottes de l'armée différemment pour être plus fidèle à l'époque). Il est génial de voir que cela s'étend jusqu'aux poignets de ses personnages principaux.

Inscription sur le fond de la référence Omega "RAF" 1940 CK2129 portée par Tom Hardy à Dunkerque. Image: Omega, un voyage à travers le temps

Omega "RAF" référence 1940 CK2129, portée par Tom Hardy à Dunkerque. Image: vintage-oyster.com

Omega "RAF" référence 1940 CK2129 Image: vintage-oyster.com

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Audemars Piguet: Royal Oak Tourbillon Squelette

Le 40ième anniversaire de la Royal Oak ne pouvait être célébré  qu'à travers des pièces exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle les deux montres qui furent choisies pour témoigner de cette étape importante dans l'histoire d'Audemars Piguet partagent une approche contemporaine du squelettage de leurs mouvements qui met en valeur la qualité et la maîtrise des finitions. La Royal Oak Squelette Extra-Plate, la "plus simple" des deux, joue cependant sur un registre plus traditionnel de par la présentation du mouvement qui reste relativement dense. L'architecture du mouvement 5122, qui découle du 2120, explique évidemment en très grande partie ce choix, la zone décorée étant délimitée par l'anneau des quantièmes. La Royal Oak Tourbillon Squelette explore une voie différente, celle du squelettage aéré à l'extrême qui donne l'impression que seuls quelques rouages ont la faculté d'animer la montre. Cette sensation est évidemment due à la technique décorative qui libère le maximum d'espace mais aussi à l'architecture du mouvement, ici dans une version à remontage manuel mais dont une version automatique est prévue dans le futur. De fait, l'espace qui est visible sur la partie gauche du cadran sera dédié au système de remontage. Mais restons dans le présent!

Avec du recul, la Squelette Extra-Plate m'a laissé un petit goût de déception car l'anneau de date m'a semblé enfermer le mouvement dans des limites trop exigües: la partie squelettée est engoncée et j'aurais apprécié plus d'espace, plus de liberté pour que le talent artistique des horlogers s'exprime. A ce titre, la Tourbillon Squelette est plus convaincante, le mouvement occupant quasiment tout l'espace disponible: il "respire" et la complication qui l'accompagne, ici un Tourbillon, n'apparaît plus comme une contrainte mais bien comme un atout.

Visuellement, pour les raisons évoquées précédemment, la montre peut paraître légèrement déséquilibrée puisque la partie droite est bien plus remplie que la partie gauche. Et pourtant, il se dégage de cette Royal Oak un sentiment d'harmonie lié à la cohérence entre la légèreté du squelettage et la délicatesse de la révolution du Tourbillon.

Le Tourbillon a plusieurs atouts. Il anime évidemment le cadran. Mais du fait de son caractère attractif, il estompe le barillet pourtant très présent à 12 heures. Puis il permet de dégager totalement la vue sur la roue d'ancre qui est toujours fascinante à observer. J'aurais peut-être préféré un pont plus léger ou même un Tourbillon volant mais il ne faut pas oublier que la montre s'inscrit dans le contexte d'une Royal Oak et qu'à ce titre,  une construction plus pérenne est à privilégier. Les lignes droites du pont du Tourbillon se fondent d'ailleurs bien avec le design géométrique du boîtier de la Royal Oak.

Au centre du cadran, la roue des heures et à un degré moindre la roue de minuterie se détachent. Leurs couleurs combinées avec celle du balancier et du barillet permettent de créer une sorte d'axe vertical à l'aspect chaleureux qui contraste avec les couleurs plus neutres des autres éléments. Du fait de l'utilisation d'or, cet axe apporte la touche luxueuse à l'ensemble.  Afin de faciliter la lecture de l'heure, une zone périphérique sert de support aux graduations et aux index. Elle reste relativement fine afin de laisser une ouverture de cadran suffisante.

La qualité de la finition s'apprécie d'abord dans l'observation de la montre dans sa globalité. Rapidement grâce aux éléments qui s'intègrent parfaitement les uns avec les autres, aux effets de volume et à la finesse du squelettage, cette qualité devient encore plus tangible.  Enfin, le nombre (pour ne pas parler de profusion) d'angles rentrants et leur parfaite exécution finissent de convaincre: cette Royal Oak Tourbillon Squelette fait partie de ces pièces d'exception où la finition va bien au-delà du pur aspect décoratif: elle devient le principal centre d'intérêt tout en restant subtile et discrète, loin des effets tape-à-l'oeil. La présentation contemporaine du squelettage et le rendu anthracite sont un régal à observer tout en mettant en valeur les autres composants. Une finition appréciable et subtile tout en restant discrète nécessite un sacré sens du dosage et c'est tout à l'honneur de l'équipe qui a travaillé dessus d'être arrivé à une telle maîtrise.

Le mouvement côté ponts présente un spectacle similaire: le pont du Tourbillon  reste toujours présent, les roues ainsi que le rochet semblent se mélanger avec la finesse du squelettage pour tisser une sorte de toile d'araignée. Le nombre total d'angles entrants serait de 110 et je dois avouer que l'idée de les compter ne m'a même pas traversé l'esprit. Côté ponts, ce nombre semble effectivement impressionnant et ce constat m'a suffit largement! Il ne s'agit pas de créer des difficultés pour le plaisir d'en rajouter. Ces angles entrants dessinent les motifs du squelettage qui le rendent si cohérent avec la lunette octogonale et les aiguilles "spatule" de la Royal Oak, en d'autres termes, avec les traits caractéristiques du style Genta.

Une petite aiguille est située près du rochet: il s'agit d'un indicateur de réserve de marche intelligemment positionné de ce côté du mouvement. Sa présence est bien utile puisque la réserve de marche est proche des 3 jours. Le tout nouveau mouvement 2924 possède une fréquence de 3hz et se caractérise par sa grande finesse (4,46mm) permettant de maîtriser la hauteur du boîtier, fidélité à Genta oblige! De façon surprenante, cette finesse ne nuit pas aux effets de reliefs et de profondeur ce qui apporte une nouvelle preuve de la qualité du travail de squelettage.

Comme de coutume avec ce type de montre, c'est au poignet que la Royal Oak Tourbillon Squelette prend sa véritable dimension. En fait, elle aime jouer avec les oppositions. Opposition entre la géométrie du boîtier de 41mm et les entrelacs du squelettage. Opposition entre le poids du platine et la délicatesse du Tourbillon. Opposition entre les espaces de la partie gauche du cadran et la compacité de la partie droite. La Royal Oak Tourbillon Squelette séduit par son animation de cadran et par sa beauté tout simplement. Elle est incontestablement digne de l'anniversaire qu'elle célèbre. Arriver à prouver que 40 ans plus tard, le dessin de la Royal Oak est toujours aussi contemporain, qu'il a conservé toutes ses facultés d'adaptation aux complications, aux techniques de décoration, c'est peut-être là le meilleur hommage qu'Audemars Piguet pouvait rendre à Gérald Genta par le biais de cette montre superlative et envoutante.

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Roger Dubuis: La Monégasque Automatique Acier

J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter la Monégasque Automatique en Or Rose l'année dernière. Je souhaite revenir sur la version en acier suite à un prêt d'un ami qui m'a permis d'en profiter pendant plus d'une journée.

Au même titre que l'Excalibur 42mm Automatique Acier présentée en 2012, cette Monégasque constitue l'entrée de gamme de Roger Dubuis. Définir une telle montre est toujours un exercice délicat puisque il faut arriver à proposer un contenu crédible, respectant les principes de la Manufacture tout en contenant le prix de vente afin d'attirer une nouvelle clientèle.

Le 60 rouge de la minuterie apporte la touche de couleur vive:

Roger Dubuis a selon moi réussi à obtenir ce résultat grâce à une alchimie très subtile similaire à celle utilisée pour l'Excalibur: un mélange de classicisme et d'audace, une jolie finition de cadran, un boîtier en acier, un mouvement fini selon les critères du Poinçon de Genève mais dont le prix de revient a été contrôlé.

Je considère avant tout la Monégasque comme une réussite esthétique. Le boîtier est particulièrement abouti grâce à une forme inspirée de celle du boîtier Sympathie ce qui permet de faire un joli rappel du passé. Son style est cependant moins prononcé lui donnant ainsi un abord plus facile tout en conservant un soupçon d'originalité. Il reste séduisant dans sa version en acier grâce aux alternances de parties polies et brossées. La lunette est peut-être l'élément le plus important: elle crée le lien entre la forme ronde du cadran et celle plus géométrique du boîtier.

Le cadran reprend des codes puisés dans l'univers du jeu et des casinos mais pas uniquement. Si les chiffres évoquent la roulette, la façon dont les index sont prolongés sur le cadran me fait penser aux chiffres romains allongés de l'Excalibur. Bref, l'ambiance typique de Roger Dubuis est bien présente! Le positionnement du 12 dans la partie intérieure du cadran libère la place pour le nom de la marque au sommet  et permet de créer un décrochage qui apporte du dynamisme dans le design. Le cadran est rempli d'effets de reliefs: les chiffres sont appliqués et les différentes parties du cadran apparaissent comme une succession de niveaux, de couches. La finition et la réalisation sont très convaincantes et contribuent à rendre la Monégasque très séduisante. Les aiguilles ne sont pas en reste: elles se marient parfaitement avec le cadran.

Le mouvement automatique RD821 qui équipe cette Monégasque possède contrairement à celui de l'Excalibur 42mm, un rotor central. Sa fréquence est de 4hz. Sa réserve de marche de 48 heures est bien sûr suffisante mais elle est un peu courte par rapport aux standards actuels. Le RD821 est très agréable à regarder car possédant une jolie architecture avec des finitions à la fois discrètes et raffinées. Malheureusement, afin de proposer le prix de vente le plus juste ajusté, certaines concessions au sujet des matériaux utilisés ont dû être faites. Et cela se ressent sur la masse oscillante qui au-delà de son matériau est décorée d'une façon qui ne la flatte pas. La comparaison avec un mouvement à rotor central en or comme le RD14 peut être presque cruelle. C'est dommage car le mouvement dans son ensemble est de qualité.

Le RD821:

Sa taille est un peu juste pour le boîtier de 42mm de la Monégasque: il est à ce titre beaucoup plus adapté au boîtier 36mm de l'Excalibur. Il faut rendre hommage aux designers qui ont su estomper avec talent la position de la trotteuse trop proche du centre. La complexité du cadran, le rehaut, la longueur des index réduisent ce déséquilibre et le cadran reste visuellement harmonieux.

Le test sur une période plus longue m'a permis d'apprécier les qualités de la Monégasque mais aussi de confirmer certaines faiblesses, toutes relatives cependant car le bilan reste très positif. Je vais d'ailleurs commencer par présenter les points qui m'ont déçu.

Avec beaucoup de chance la taille de mon poignet est la même que celle de mon ami propriétaire de la Monégasque. Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pu en profiter car en-dehors de la méthode qui consiste à couper le bracelet pour le mettre à la bonne taille, point de solution! La boucle déployante est certes ajustable mais cela consiste à des positions été/hiver uniquement.  Les systèmes qui obligent à couper les bracelets sont selon moi à bannir. 

J'ai déjà évoqué la décoration du rotor et c'est vrai qu'elle m'a déçu: le mouvement mérite mieux incontestablement. Le motif n'est pas désagréable à observer mais il fait peu qualitatif. Je pense qu'il y a mieux à faire tout en maîtrisant les coûts.

Enfin, la lecture de l'heure peut être délicate dans des conditions de lumière particulières. Les aiguilles se "mélangent" au cadran lorsque la lumière frappe le cadran sous un certain angle et je fus obligé de trouver la bonne position pour pouvoir de nouveau lire l'heure.

Examinons maintenant de plus près les atouts de la Monégasque. Ils sont nombreux et expliquent son pouvoir de séduction.

Une fois que le bracelet est ajusté, la montre se porte avec grand confort: elle se positionne bien sur le poignet et ne bouge plus. Rien de pire qu'une montre qui bascule. La boucle en elle-même n'est pas vilaine avec sa forme carrée reprenant le logo Dubuis. Elle s'ouvre en pressant les deux poussoirs latéraux ce que j'apprécie. Je n'aime pas les boucles avec lesquelles il faut simplement tirer.

La finition du cadran est mise en valeur par les reflets de lumière qu'il crée: passant du gris au bleu, le cadran s'avère très subtil, lumineux. Les effets de relief renforcent la qualité perçue. La lunette n'est pas en reste, son rendu brossé est un vrai régal pour les yeux. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps à profiter de ce cadran dont les détails font oublier le positionnement de la trotteuse.

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